A mi entender, Ashoka es una de las excepciones a esta norma. Y si a eso le sumas el impresionante espacio en que se ha convertido El Matadero, cuya reconversión en un recinto de petarlo me recuerda particularmente a las mañas de los berlineses con las fábricas de la parte Este de la ciudad, tenía que ir. Sí o sí.

Ashoka, para los que no lo sepáis, es una organización sin ánimo de lucro que funciona como una red internacional de emprendedores sociales. Enarbolan eslóganes que más de una vez habrás leído en este santo blog, aunque sin redundancia: “Todo el mundo puede cambiar el mundo”. Porque de eso trata Ashoka, de nutrir la escena empresarial con emprendedores cuya actividad tenga un fuerte componente de innovación social.

La presentación venía a hablarnos sobre cuatro nuevas incorporaciones a la organización, cuatro referentes que destacan en diferentes campos, como son el sector textil, la educación o los derechos humanos. Hay que decir  que en el acto estuvo presente la propia alcaldesa, Manuela Carmena, y que eso es algo que nadie debería pasar por alto. Es verdad que es relativamente normal que un político se persone en un acto de cierta relevancia que ocurra en su ciudad, pero en Madrid, con una agenda tan sobrecargada de presentaciones y ceremonias, resulta significativa la presencia de la alcaldesa. Da gusto.

Lo único que puede llegar a preocuparme en este sentido es que pueda politizarse el acto, enmarcándolo en uno u otro grupo político. La innovación social no es cosa de partidos. Todos tienen que apoyarla, cualquiera que sea el color de su enseña. Chapeau esta vez por Ahora Madrid y Carmena. Espero que los que vengan detrás sigan su ejemplo.

Los cuatro proyectos emprendedores seleccionados por Ashoka, los cuales reciben apoyo económico y estratégico (si es necesario) para aumentar su impacto en esto de cambiar el mundo a mejor, presentaron sus iniciativas ante un buen número de personas, que espero que hayan disfrutado tanto como yo con un contenido tan excelente.

Verkstad Arduino

David Cuartielles es co-creador de la tecnología Arduino (Genuino), ya sabéis, hardware y software con licencia de código abierto. Esos ordenadores de “móntalo tú mismo” que siempre te comenta el coleguilla informático de turno cuando estás dispuesto a renovar tu equipo.

El fundamento del proyecto es bien sencillo, y viene a centrarse en uno de los problemas actuales de la educación. Recuerdo que antes, siendo tal vez un poco frívolos, uno de los mayores problemas a los que tenía que enfrentarse el profesorado era el de presentar en el encerado un mapa político desfasado. Países que quebraban, se unían o se desunían, como es el caso de la URSS, Yugoslavia o el Congo Belga, obligaban a los profesores a estar al día en geografía política.

Hoy en día, el problema tiene un alcance mucho mayor. Un profesor formado hace 30 años, que por la razón que sea no esté al día en cuestiones digitales, se convierte prácticamente en el alumno delante de un grupo de estudiantes sedientos de sangre. Si lo piensas, el reto es grande. El maestro debe actualizarse constantemente para contar con herramientas realmente efectivas para la educación, partiendo incluso del punto más básico: entender las inquietudes y necesidades de sus alumnos.

Su fórmula es lo que llama “Clase de Tecnología Creativa”, y se trata de implementar un sistema de aprendizaje basado en la tecnología libre. De esta forma, tanto profesores como alumnos descubren que es posible democratizar el acceso al conocimiento para crear sus propios proyectos, siendo capaces de entender y aplicar conceptos tecnológicos como nunca habían imaginado. Por ejemplo, construir un robot sin tener ni idea de programación o de electrónica. Wow.

Y todo esto, trabajando con centros que implementan las clases dentro del sistema educativo formal. De esta manera, han llegado a la cifra de 2.000 nuevos centros por trimestre, en España, Suecia y Ecuador.

Fundación Trilema

En el mismo sentido de reforma de la educación camina la fundación de Carmen Pellicer. Su visión de las cosas implica cambiar la organización de la escuela misma, trabajando en tres áreas tan fundamentales como el currículum, la metodología y la evaluación del contenido lectivo. Como digo, esto sería relativo a la propia escuela, no al sistema impuesto por las instituciones, lo que lograría que los centros fueran más independientes para poder personalizar todo el sistema educativo a las necesidades de cada niño.

En cifras, Trilema ha trabajado y formado a 50.000 profesores en los últimos 5 años, en más de 3.000 escuelas de Europa y África, sumando más de 25.000 horas de formación presencial. Según su propio concepto, los profesores formados ejercerán de líderes para el resto de compañeros, creando un equipo de trabajo fuerte, capaz de transformar la vida de todo el centro.

En los últimos años, Trilema se ha convertido en un activo muy potente para apuntalar la reforma de la educación en España, llegando a negociar los puntos de las nuevas leyes que están por venir con el gobierno central.

Women’s Link Worldwide

La que para mí resulta una de las iniciativas más rompedoras, con más carga positiva y cuya aparición en escena se me antoja más necesaria, es Women´s Link Worldwide, de Viviana Waisman. La organización nace para dar cobertura legal a mujeres y niñas que, por el simple hecho de ser mujeres, están en desventaja. Así que podríamos decir que actúa casi como un superhéroe, equilibrando la balanza de la justicia social.

Waisman insiste en que no se trata de un trabajo de altruismo vacío, porque las sentencias a favor de las mujeres consiguen transformar la visión de la sociedad de cara a diferentes grupos sociales, como las mujeres víctimas de malos tratos o de la trata. Su acción es capaz de promover un cambio social en el debate público.

El trasfondo tiene un valor brutal, porque ese cambio social afecta a todas las mujeres, en cualquier sociedad, reduciendo la discriminación y la violencia, que no viene a ser otra cosa que garantizar sus derechos como ser humano.

Sus logros en cifras son sorprendentes, pues han conseguido 10 sentencias pioneras en todo el mundo, incluso enfrentándose a sistema jurídico de un país.

Latitude

María Almazán, fundadora de Latitude, vino a retratarnos uno de los temas recurrentes aquí, en Goodbye, Mr.Burns. La industria de la moda, la segunda más contaminante del mundo, necesita una reforma urgente.

Uno de los problemas más importantes a los que tienen que hacer frente las grandes empresas de la industria textil, es que, pese a que son conscientes del desastre que están organizando tanto a nivel social como medioambiental, no son capaces de encontrar un método para responder a su volumen de mercado.

Ante ese problema, Latitude ha creado una red de talleres sostenibles tanto social como medioambientalmente, capaz de trabajar con las marcas y cumplir la carga de trabajo que demandan. Así pues, la red no es más que una plataforma que pone en contacto talleres y marcas, que va a conseguir que unos se transformen para responder a los volúmenes requeridos, y que otras adapten sus procesos de producción.

Desde su fundación, Latitude ha contactado con las empresas textiles más importantes de España, incluso consiguiendo que una de ellas cambiara la mitad de su producción hacia talleres sostenibles gallegos. De hecho, en este país han ampliado su red hasta 6 fábricas sostenibles, facilitando el acceso a más de 700 tipos de materiales de bajo impacto para el medio ambiente. Será muy interesante seguirles la pista y ver cómo va creciendo esa red, pues puede ser un inicio para terminar con la miseria, la explotación y la contaminación que arrastra esta actividad.

Sin duda alguna, un absoluto win. El planeta necesita más iniciativas como ésta.

Durante mis recientes vacaciones en Berlín, ciudad a la que me escapo siempre que puedo, descubrí una interesante actividad “turística”. Se trataba de un tour en bicicleta por diferentes locales de moda sostenible de la capital alemana. No puede molar más.

Ves las tiendas, los talleres, y los propietarios te explican cómo y por qué hacen las cosas. En inglés, tranquilos. Porque aunque no dejo de intentarlo, cuando me hablan en alemán soy como un sordomudo.

Es cierto que gracias a mi trabajo y a Goodbye, Mr.Burns, he conocido a un montón de gente interesante de este sector. No os negaré que cuesta encontrar ideas reseñables. Aunque siempre es una grandísima noticia saber que este tipo de tiendas existen, el valor mediático para ser publicado en el blog como algo nuevo y fresco, es discutible. Sin embargo, os voy a poner una pequeña lista de las marcas de moda sostenible que más me llamaron la atención de la ciudad, para que vayáis viendo cómo se mueve esta industria en centroeuropa.

Ragwear

La ropa vegana se ha introducido con fuerza en el mercado. Para los profanos, deciros que se trata de ropa que no utiliza materias primas animales, como pueden ser la lana o el cuero. Fundada en 1997, esta marca de moda vegana fue ganadora de los premios PETA en 2015, y es uno de los referentes en Berlín por su estilo urbano. Como dicen sus fundadores, se inspiraron en el movimiento skate de los 90. Utilizan algodón orgánico, sin pesticidas, y su actividad calcula el consumo de agua para que sea el mínimo. Además, como es común en este tipo de marcas, no recurren al trabajo infantil o la explotación laboral.

Minga Berlin

Esta marca de curioso nombre está dando mucho que hablar en la capital germana, y casi podría decirse que está marcando tendencia. Su lenguaje comunicativo es muy agresivo en lo que respecta al rollete eco, sobre todo a través de un manifiesto en el que denuncian el eco-eufemismo, entendiendo que la sostenibilidad no puede ser una mera herramienta de marketing, sino que tiene que tener un fundamento sólido. Estos leen Goodbye, Mr.Burns. Para posicionarse bien, exhiben sus certificaciones ISO de calidad y medio ambiente con orgullo, e incluso te hablan de su embalaje eco y un sistema de envíos a más de 80 países del mundo sin generar CO2. Un epic win.

¿Y qué fabrican? Calcetines.

Therapy: Recycle and Exorcise

Preparados para flipar. Aquí tenemos una marca de upcycling también muy agresiva, tal vez para la peña más arriesgada y comprometida en contra de la fast fashion. Imposible que no entraran en Goodbye, Mr.Burns. Se trata de ropa DIY, o ropa customizada, un concepto que tiene un interesante número de adeptos en el mundo. Hacer tu propia ropa con todo tipo de componentes es la cosa. Reutilizan ropa y componentes cotidianos (cualquiera) para diseñar, personalizar y reelaborar las piezas que luego venden. También ofrecen talleres con consejos para que la gente empieza a crear, aunque también para dar ideas y crear conciencia. Así que no sólo se trata de hacer moda sostenible mediante técnicas de upcycling, sino de fomentar la creatividad y demostrar que con un poco de imaginación y pequeñas técnicas de bricolaje, se puede hacer ropa muy guapa.

KWD Berlin

Lo que llama la atención de esta marca es que diseñan mochilas y carteras con neumáticos, principalmente. Y digo principalmente porque, como ellos mismos dicen: “nos encanta la basura”. Llaves, tuercas, mangueras, placas de metal con el logo de coches, electrodomésticos, etc.  Teniendo en cuenta estos materiales, diseñan ropa con un acabado bastante agresivo, macarrilla. Como para moteros, para entendernos. Pero sin duda, súper interesante.

El upcycling es una tendencia potente en Berlín. Superando el reto educativo que supone pensar que “vamos vestidos con basura”, pueden encontrarse productos, como éste, realmente impactantes. Cuando visitas su tienda-taller, realmente te empieza a bullir la cabeza con ideas. Mi lado pseudofriki me hace pensar rápidamente en el rollete Fallout, mundo ficticio en el que ya no se fabrica nada y la gente tiende a rediseñar ropa y utensilios con los restos de la civilización desaparecida. KWD nos enseña cómo fabrican en sus tiendas y cómo consiguen que el upcycling no parezca un producto de un futuro postapocalíptico, sino moda de lo más impactante.

Folkdays

Preparaos, porque la idea de Folkdays va a sorprenderos. Nos contaba la guía que después de unos años en internet, se decidieron a dar el salto y abrir una tienda física a pie de calle. Y la verdad es que su concept store está muy, pero que muy chula. Transmite enseguida el tipo de producto que quieren vender.

¿Y a qué se dedican? Venden ropa, accesorios y complementos hechos a mano, pero por gente muy especial. Su claim define su visión de las cosas: Viajes, vida, estilo y sostenibilidad. Folkdays ha viajado a más de 10 países en vías de desarrollo y ha buscado artesanos con habilidades sobresalientes, con una larga tradición en su oficio. Estableciendo una relación comercial, compran sus productos manufacturados a un precio justo y luego los venden en la tienda. Calculan que el impacto que producen en estas personas es capaz de activar y hacer prosperar a toda una comunidad.

Lisa Jaspers, una de las fundadoras y motor de la idea de Folkdays, trabajó anteriormente como consultora, lo que le permitió recorrer lugares desconocidos del mundo y encontrar artesanos con mucho talento los que, según su concepción de las cosas, no podían ser obviados.

Para acabar os pongo el enlace para contactar con el propio Green Fashion Tour, si se os ocurre daros el salto a Berlín (que siempre recomiendo) o ya vivís allí.

Desactivo el modo yayo que me ha perseguido hasta ahora, y me pongo las pilas para colgaros en la pantalla unas cuantas empresas de slow fashion, que los lectores más avezados de GoodbyeMrBurns habrá situado rápidamente como la respuesta a la fast fashion que descubrimos en el post anterior. Hay muchas, muchas más, pero yo he querido superar una búsqueda mainstream en google y traeros cosas más peculiares. Tantas que ya puede empezar a ser una opción para llenar tu armario, si eso es lo que quieres. Algunas son empresas artesanales, pero otras dan un giro de guión brutal, una forma diferente de entender la industria con la que puedes empezar a flipar.

Muchos me llaman soñador, iluso, imbécil. Dicen que no se puede cambiar el mundo, y yo digo que para cambiar el mundo no hace falta que estalle un meteorito desviado del Cinturón de Kuiper en mitad de Manhattan. Digo que un montón de cosas pequeñas hacen una grande. Un montón de actos pequeños, hacen uno grande. Empezando por aquí, consumiendo slow fashion, las multinacionales se replantearán su papel en el juego.

• Mud Jeans: Esta empresa holandesa está haciendo mucho ruido en el sector, y basa su modelo de negocio en la venta de vaqueros de alta calidad, con alta durabilidad, pero mediante un sistema de alquiler. What? Sí. Pagas 25€ por una membresía y 7,5€ al mes por disponer de ellos. Una vez pasado el año, puedes decidir quedártelos, cambiarlos por otros pagando 10€, o devolverlos. Tienen un taller de reparaciones para los jeans, y un sistema de envíos con un packaging reutilizable con el que llegan hasta la puerta de tu casa. En materia ecológica, son grandes: tienen el sello B.CORP y su algodón proviene de granjas sostenibles. ¿A que nunca se te había ocurrido esta opción?
• Coclub: Esta empresa española esta muy en la línea de la anterior, aunque amplía su catálogo a todo tipo de prendas. A través del pago de una cuota mensual y entregando ropa que ya no uses, consigues acceso a puntos para adquirir ropa de su catálogo. La ropa te la mandan a casa, y al finalizar el mes la devuelves y eliges otra. La diferencia principal entre estas dos primeras opciones de slow fashion es su público. Mientras que la primera es holandesa, la segunda va dirigida al mercado español. Mud Jeans está petándolo, y sobre Coclub he escuchado voces que lo tachan de demasiado avanzado. No diré más. Sacad vuestras conclusiones.
• ThredUP: Aunque no está disponible todavía en España, esta empresa californiana no es otra cosa que el mayor portal en internet de ropa de segunda mano. Ha conseguido canalizar a la mayor parte de las personas que se hacen eco de la tendencia de consumo compartido, que tal vez naciera en eBay, y se ha transformado en una empresa consolidada y puntera en el mundo. ThredUP es otra forma de ver la industria poniendo las prendas a rotar por el mundo, y haciendo que sean las personas y no las multinacionales las que decidan cómo combinar su catálogo a su parecer.
• Azura Bay: No es muy normal encontrar ropa interior sostenible, y ese es precisamente el nicho de mercado que cubre Azura Bay: ropa interior, lencería, bikinis y bañadores. En cuanto al cuidado del medio ambiente, cumplen todos los estándares eco con los que os he ido dando la paliza en este blog a lo largo de su historia, como el FSC y el GOTS, además de trabajar con maquinaria eco eficiente.  Y me explico: sus fábricas trabajan con equipamiento que funciona con energía eólica y grano de arroz compostado. ¡Toma! Además, y por supuesto, sólo trabajan con algodón orgánico y sus fuentes son extraídas por cooperativas familiares. En cuanto al aspecto social, tampoco se quedan atrás: la fabricación es artesana y se respetan los derechos del trabajador. Además, trabajan con 3 ONGs a las que destinan beneficios de una compra a elección del propio consumidor. Parece que está chupado: sólo hay que hacer las cosas bien.
• Fashion Revolution: Si no os meto una non profit no sería yo. Hoy por hoy, Fashion Revolution encabeza un movimiento a nivel mundial que quiere darle la vuelta a la industria de la moda.  Está claro que buscar otras alternativas de compra siempre está bien, pero hay que saber por qué. Siempre podéis leer GoodbyeMrBurns para enteraros de todo, pero Fashion Revolution es más localizado, ofrece boletines, organiza eventos, reseña las marcas y fomenta la educación en este sentido. Está claro que la palabra revolution suena a activismo, a rollo Greenpeace aplicado a la moda. Nada más alejado de la verdad. Recordemos que “revolución” significa “gran cambio”. Y esta non profit no sólo te enseña por qué hay que cambiar, sino cómo. Si quieres participar de ese gran cambio, empieza por descubrir Fashion Revolution. Así que ya sabes: su web a “favoritos”.

Que no me cuentes historias. Que te dejes de ir a comprar a multinacionales explotadoras y empieces a hacer las cosas bien. Tal vez me he pasado de rosca con este Top 5. Podría haberos puesto marcas slow fashion conocidas donde comprar, pero eso seguro que ya os lo buscáis vosotros en Google. A mí, y ya lo sabéis, me gusta ir un puntito por delante.

Os pongo en situación: sábado por la tarde, previsión de buen tiempo y teníamos organizada una salida tranquila con cañas de por medio y algo de cháchara para contarnos cómo nos había ido la semana. Antes, cena en casa con unas pizzas caseras y una peli. Hasta ahí, todo normal.

Mientras cortábamos cebollas y aceitunas, y abrimos unas latas de champiñones, nos dio por hacer balance de nuestra vida laboral. Ella me cuenta lo cansada que estaba. Trabaja en una tienda de ropa low cost, que no voy a nombrar akí a bien de que no haya ningún problema, y la puesta a punto de la temporada de rebajas la tiene agotada.

En lo que las pizzas se horneaban, nos metimos en Netflix para elegir peli. Al entrar en mi cuenta, apareció el cartel de True Cost. Y diablos, se me iluminó la bombilla. Está mal usar a una amiga de cobaya, pero ya sabéis: la confianza da asco. Comentamos un poco de qué iba el documental y le pregunté su opinión sobre el asunto. Sin duda, y en este momento (los iré intercalando en la narración), no voy a enumerar sus argumentos en pro de la industria de la moda, pero sí diré que su visión era normalizadora con respecto a las condiciones laborales de la mano de obra. Ellos trabajan por poco dinero, nosotros compramos a bajo coste. Vale.

Pizzas en la mesa, “Reproducir True Cost”.

Los que hayáis visto el documental recordarán mucho de lo que voy a escribir hoy aquí. Para los que no lo hayáis visto, pero que tal vez conozcáis otros del mismo estilo, como el trabajo de la BBC o la réplica de Évole en un revelador episodio de Salvados, decir que True Cost quizás nos cuenta lo mismo, pero de una forma especial. En cualquier caso, el post de hoy no debería sustituir su visionado, pues ofrece mucho más de lo que aquí escribo.

True Cost avanza tratando de tocar todas las caras de la segunda industria más contaminante del mundo, sólo después del petróleo. A través de los ojos de consumidores concienciados y no concienciados, a través de los agricultores de algodón, de los curtidores de cuero y de las costureras, y a través de los ojos de la naturaleza, vemos las consecuencias de la llamada moda rápida, y por qué ha experimentado un incremento tan brutal en las últimas dos décadas. Si quieres la cifra, te la doy: compramos un 400% más de ropa que hace 20 años.

La razón obvia es el abaratamiento del producto. Pero, ¿cuál es la razón de esta caída en los precios? En el vídeo, el gestor de inversiones Guido Brera lo explica muy bien: la clase media desaparece. Las cosas que la gente realmente necesita, como estudios, una casa o seguros sanitarios son demasiado caras. Sin embargo, se consuelan comprando una o dos prendas al día aunque sean pobres y hayan perdido lo que de verdad importa.

Mi amiga entiende este concepto. Lo comparte. Por lo menos, dice, un poquito de felicidad podemos tener.

Pero, ¿comprar otorga la felicidad? ¿Pensaba Aristóteles en ir de compras cuando hablaba de Eudaimonía? Tim Kasser, profesor de Psicología, nos cuenta en el documental que hay cientos de estudios que dicen lo contrario. Que concluyen que un concepto de vida centrado en valores materialistas como el dinero o la imagen, produce individuos cada vez más infelices.

Ella engulle un trozo de pizza, comenta la jugada y no la comparte del todo. Se muestra escéptica. La Psicología, después de todo, ¿acaso es una ciencia exacta? Vaya debate pudo abrirse en ese momento. Es mejor seguir adelante.

El sector activa entonces el modo uróboro, como una gran jörmungandr que se muerde la cola y utiliza la publicidad como método para que pensemos que comprar tal o cual producto nos hará sentir mejor y más felices. La progresión es tan tonta como real: estoy mal, compro para sentirme mejor, me siento mal. Vuelta a empezar.

Consignas políticas e ideologías económicas, materialismo, capitalismo, comunismo y consumismo se repartían como pedazos de una misma pizza durante la conversación de la cena, con ella dispuesta, sin ocultarlo, a restar importancia e incluso rebatir al mensaje de True Cost.

Pero la cosa se pone fea. A través de los ojos de Shima, una costurera que trabaja en  condiciones indignas en Daca, Bangladés, el documental nos muestra el día a día de la mano de obra de la industria. Porque es justo ahí donde se exprimen los beneficios. El abaratamiento del capital humano es la parte de la fórmula que convierte a esta industria en milagrosa. Sin mano de obra barata, no existiría la moda rápida o low cost. Ya sabemos dónde está el truco. 

Seguimos a Shima hasta su trabajo, al que acude con su hija pequeña, pese a preocuparse por la cantidad de químicos que vagan libres por la fábrica y las condiciones de la estructura. No en vano, unas calles más allá, se derrumbó el tristemente conocido Rana Plaza, sepultando a más de 1.000 personas. La otra opción de Shima, la que acaba eligiendo, es dejar a su hija en la aldea, junto a sus padres. No volverá allí hasta dentro de un año. Shima nos cuenta cómo ella y sus compañeras fueron apaleadas cuando formaron un sindicato para hacer peticiones a los propietarios, y se nos hace un nudo en la garganta cuando recuerda Rana Plaza y refiriéndose al consumo de ropa en occidente, dice entre lágrimas: “No quiero que nadie lleve nada producido con nuestra sangre”.

Mi amiga no pestañea. Aparecen en el documental youtubers que compran toneladas de ropa y las exhiben con desparpajo ante la cámara, dando consejos de moda. Youtubers como las que ella sigue. Hay obscenas imágenes de la frenética marabunta compradora del Black Friday, de gente volviéndose loca en las rebajas, tal y como ella ha hecho alguna vez. Reconoce sus propios argumentos cuando escucha a expertos televisivos cuestionando que las condiciones de trabajo sean malas en los países subdesarrollados. Se da cuenta del descomunal acto de cinismo, y ya la pizza no baja tan bien. Permanece en silencio.

En realidad trabajan ahí porque quieren, dice al fin. Siempre hay una salida. Que luchen por sus derechos. Después de todo, el gobierno tiene que escuchar al pueblo le guste o no.

Las imágenes de las revueltas en Camboya vienen al pelo. Cuando los trabajadores del sector textil se organizaron y salieron a las calles a manifestarse, fueron reprimidos por unidades de antidisturbios armados con armas de fuego. Y como bien sabe el bueno de Charlton Heston, las armas de fuego están ahí para usarse. Hubo muertos y decenas de heridos. Y decenas de detenidos. Así se las gasta un gobierno cuya economía necesita los acuerdos comerciales de las grandes multinacionales. No es tan fácil quejarse o luchar por tu dignidad laboral, parece.

¿Pero las grande multinacionales, con sus informes de sostenibilidad y sus memorias RSC, no hacen nada? Menudo chiste nos están contando. A través de los ojos de Vandana Shiva, escritora y filósofa hindú, viajamos hasta la región del Punyab, principal productor de algodón de la India. Nos descubre una realidad terrible: La industria del textil necesita cantidades ingentes de algodón de manera constante, sin atender al ciclo natural de siembra y recogida, así que algo había que hacer. Conocemos entonces a Monsanto, una empresa cuyo eslogan es “Mejorando la agricultura. Mejorando la calidad de vida”. Monsanto consiguió patentar una semilla de algodón tratada genéticamente para resistir los ciclos, logrando que la producción no se detenga. En el Punyab, los agricultores se endeudan al comprar estas semillas, con la esperanza de alcanzar las exigencias del mercado. La misma empresa produce también los pesticidas necesarios para estresar los cultivos, y los agricultores vuelven a endeudarse para adquirirlos. Cuando la producción baja repentinamente debido a la saturación del suelo por acción de los químicos de los fertilizantes, la empresa reclama sus deudas y arrebata las tierras a los agricultores. La solución que encuentran los que han perdido sus tierras a esta desesperada situación no es otra que la muerte. Un chupito de pesticida y a visitar a Brahma. 250.000 de suicidios en 16 años se documentan en la región. Un agricultor cada 30 minutos. La mayor oleada de suicidios de la historia.

Ya no hay argumentos. Ya no hay debate entre nosotros. La pizza se enfría en la mesa. Pero las lágrimas están a punto de brotar de su cara, y lo hacen con fuerza cuando el documental nos lleva a Kanpur, el principal productor de cuero del país. Sus fábricas vierten al Ganges 50 millones de litros de residuos contaminantes al día. AL FUCKING DÍA. Teniendo en cuenta que el río es su fuente de agua potable, los efectos en la población son devastadores. Malformaciones físicas, cáncer, enfermedades mentales . . . las imágenes de los niños son desgarradoras.

Ella no me dice nada, pero sus lágrimas admiten que algo está mal en el mundo. Algo está pasando. Algo tiene que cambiar. Por un momento me siento mal. No fue un buen planteamiento por mi parte para un sábado noche, lo reconozco. No soy un padre o un profesor que tenga que ir educando por la vida, pienso. Pero termina el documental y durante los créditos ocurre algo sorprendente: mi amiga se limpia las lágrimas y me mira. Gracias, me dice. Esto me ha cambiado la vida. Ya lo verás.

Más de lo esperado. Mucho más. Tardo unos segundos en darme cuenta de lo importante que ha sido. Os juro que esas palabras me han dado energía para seguir adelante, para seguir luchando por cambiar las cosas. Para decir que es posible hacerlo. Y por eso me decidí a daros la paliza con esta historia en el post de hoy. Sólo el tiempo dirá si soy un soñador o un visionario.

El jueves que viene voy a daros algunas soluciones o recomendaciones en forma de nuevas tendencias y formas de ver el negocio, que hoy la cosa me ha quedado sobradamente larga. Mientras tanto, os propongo el mismo experimento a vosotros. El resultado del mío fue realmente inspirador. Tal vez el objetivo del experimento seáis vosotros mismos. A ver qué conseguís.

ASCOLINKS:

El viaje de Elsa Pataky a la India

Monsanto

Goodbye, Mr. Burns. Dejémonos de rodeos. La primera en la cara, como a mí me gusta: ¿Qué alcance real tiene toda la carga ética que queréis dar a vuestro negocio para que le colguéis la etiqueta con esa facilidad?

PARRUP. La cuestión es que hemos lanzado el proyecto en base a esa ética, hasta el punto de que incluso se ha nutrido de ella. Es decir, aunque el hecho de que estemos cualquiera de los fundadores aquí hace que funcione, nuestra presencia no es realmente imprescindible. Nuestros diseñadores ya saben cómo tienen que trabajar con nosotros y nosotros con ellos, así que las cosas que vendemos no pierden la fuerza del proyecto. Siempre tenemos estos filtros: las prendas tienen que estar muy bien hechas, no debe haber sufrido nadie en el proceso, el impacto medioambiental es el menor posible, está hecho por personas bien pagadas. O por lo menos que consideraríamos dentro de lo normal, lo mismo que querríamos para nosotros. Las condiciones de los Made in Asia son avergonzantes, rídículas, patéticas e inhumanas.

GbMB. ¿Y la rentabilidad? ¿Tenéis que luchar contra eso? No nos engañemos, si compráis a proveedores que ponen coser niños chinos de sol a sol obtendríais un beneficio económico mayor.

PARRUP. ¿Estás seguro? Nosotros realmente no lo sabemos. Con este producto de calidad, que no es calidad extrema rollo joyería de hiperlujo, y con estos materiales que tienen vida, obtenemos la fuerza real que tiene Parrup. No buscamos tanto la rentabilidad económica. Si fuera así, intentaríamos buscar un producto mucho más caro o mucho más barato, para el alto público o el bajo público. Hay que pensar que si compras muy barato, alguien lo ha pasado mal. A alguien pilla este bajo coste. Hay que hacer esta reflexión.

GbMB. Me suena un poco a discurso de artista, “lo importante es la filosofía del producto”. Hablemos en plata: esa filosofía es un valor añadido que atrae clientela. ¿Sí o no? ¿Se nota todo esto que contáis cuando el cliente entra en la tienda?

PARRUP. Durante los dos primeros años, hemos invertido muchos esfuerzos en que la gente perciba eso como argumento de venta. Y al cabo de ese tiempo, nos dimos cuenta de que lo que realmente importa es que el producto se venda solo. Que sea tan chulo que se venda por lo que es. Después, como valor añadido (no primario), le metemos toda la carga ética. No hay que dar lecciones a la gente: no les gusta. Si le dices: compra eso porque es ético, no funcionará. El producto tiene que ser apetecible. No hay que luchar tanto en dar a conocer el valor de la cosas sino dárselo a descubrir una vez que el producto les haya gustado.

GbMB.  Es interesante lo que comentas. Pero en la práctica, ¿cómo lo hacéis?

PARRUP. Pues fácil, si a la persona no le interesa que le cuente el valor ético de una prenda, no se lo digo. Eso lo notamos sobre todo al cambiar de tienda. Antes, en el antiguo local, teníamos unas pizarras que explicaban todo esto que comentábamos a modo de mensaje. Cuando nos mudamos aquí decidimos abandonar eso. Y sin embargo, la tienda rezuma estos valores. No sabes muy bien por qué, pero intuyes que aquí las cosas no se hacen como en otro tipo de negocios del sector.  No queremos educar a la gente.

GbMB. Y con el cambio del local, en esta zona turística, ¿qué tipo de cliente es vuestro fuerte? ¿Se fija el extranjero en vuestro concepto de negocio? ¿Notáis el cambio de temporada turística?

PARRUP. El turista que está de paso viene a ver la Barcelona que quiere ver, que le han vendido, no a complicarse la vida con historias éticas. Viene a pillar descuentos,  a emborracharse y compra tanto aquí como en Zara. Si compra aquí, es porque las cosas que hay le molan. Nosotros podríamos decir que vivimos del turismo, aunque el consumidor local se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos. Tal vez a ojo no podamos decir que hay un 50-50%, pero anda cerca.

GbMB. Antes de seguir hablando de guiris, quiero haceros la pregunta clásica: ¿Es Barcelona un lugar en el que una empresa con un fuerte aire social como la vuestra puede progresar?

PARRUP. No creo que Barcelona ayude, sino nuestra generación. Lo que sí sucede es que nuestra generación es la que está levantando Barcelona. Aquí nuestro protagonismo es esencial. Es el tipo de gente que mueve la ciudad, no la ciudad en sí. Hay menos que perder porque no hay pasta, así que se pueden hacer las cosas bien. Está renaciendo el ecosistema de marcas que ya había antes de las multinacionales, donde el volumen de producción es tan alto que resulta invendible. Nada de superstocks para hacer luego ventas de outlets o rebajas. Todo el mundo quiere crecer, pero no quieren hacer una marca que venda en todo el mundo y sea competencia de las grandes marcas. No es tanto “luchar contra esto que está hecho en China, sino comprar esto porque está hecho aquí”.

GbMB. Tal vez ese concepto no parezca tanto una alternativa al rollete mainstream de las grandes marcas, sino una tendencia. O por lo menos, eso es lo que nos parece detectar aquí.

PARRUP. Yo espero que sea una tendencia, y no una moda, aunque se me parece más a lo segundo. Hemos conseguido que todo esto crezca. ¿Y ahora qué? Parece que los derroteros comerciales hablan de una especie de Candem Town en Barcelona, pero para eso la ciudad tiene que ayudar.

GbMB. Justo. Y esa es la pregunta: ¿ayudas institucionales? ¿Qué límites encontráis? Supongo que se habrá notado el cambio de Colau.

PARRUP. Cero y menos. Colau es un personaje como cualquier otro. Es un político. Es un trabajador que tiene que gestionar nuestro dinero y punto. Siempre que hemos hecho algún evento aquí tenemos que estar al tanto de la policía, aunque no haya música. No hay apoyo, ayuda. Pagamos los IVAs y las cuotas de autónomos como todos. Al no tener ayuda, no la buscas.

GbMB. Y en España, ¿hay una conciencia emergente de este rollete?

PARRUP. El concepto social/ ecológico en España no es un valor positivo. Se identifica más bien con algo de baja calidad. La cultura es así. En esto, sí es verdad que Barcelona es más sensible al negocio ético que en el resto del país.

GbMB. ¿Dónde os gustaría que estuviera Parrup dentro de dos años?

PARRUP. Surfeando en la ola. Aguantando el tirón e incluso creando empleo. No preocupándonos por sobrevivir, sino por avanzar. Por imaginar lo ideal, vamos. La tienda no para, funciona, pero la rentabilidad es una cuestión limitada por el sistema económico, y así estamos. Querríamos olvidarnos un poco del tema económica y buscar ser mejores, tener una dinámica con más soltura. Sobrevivir económicamente de esta manera es agotador. Se aprende mucho, pero es agotador.

Goodbye, Mr.Burns. Empecemos fuerte. Dime en pocas palabras cómo definirías The Camino Store.

The Camino Store. Pues para empezar creo que es mejor hablar de Maians, porque es nuestra marca más fuerte dentro del proyecto Monta Mundo. Maians tiene tres pilares fundamentales. Primero, busca utilizar todo lo local: la tradición zapatera española, la maquinaria, los procesos, fábricas originarias a punto de cerrar, etc. El objetivo era recuperar un diseño y un producto, una industria al fin y al cabo, que era típico español pero empezó a producir en el extranjero. Nuestro segundo pilar, es recuperar el carácter único que tiene el barrio de La Barceloneta y sus fuertes contrastes, y enfocarlos en nuestros productos: diferentes personajes, cultura nacional mezclada con internacional, personas con formas de vida muy distintas, música, gastronomía, etc. Tercero, lo que llamamos Sole Revival, trabajar con los moldes antiguos encontrados en estas fascinantes fábricas y el knowhow que ha ido pasando generación en generación. Todo con lo que trabajamos es antiguo, excepto los tejidos y el diseño, claro. Traer al presente un sistema antiguo está siendo una aventura increíble aunque siempre, te encuentras con retos. Por ejemplo si quisiéramos hacer un 46 o un 47 no podríamos, porque los moldes no existen. En definitiva, todo suena a recuperar un carácter y una infraestructura que parecía perdida.

GbMB. Recuperar está bien, pero no sería descabellado pensar que tal vez esa infraestructura antigua y esa visión puramente local pueda resultar insuficiente para competir en el mercado actual. ¿Habéis encontrado algún límite en este sentido?

TCS. Claro, ha sido un aprendizaje increíble aunque todo ha sido gracias a nuestros zapateros y al gran trabajo de investigación de Alfonso, nuestro diseñador. Ninguno de nosotros veníamos de esta industria zapatera, así que cada día aprendemos cosas nuevas, qué se puede o no hacer. Lo bueno es que siempre hemos tenido claro desde la fundación es que Maians debía centrarse en lo local. Por mucho que creciera, no íbamos a cambiar nuestra producción para poder llegar a más. Todavía no hemos alcanzado el límite de producción de nuestras fábricas, pero si lo hiciéramos siempre mantendríamos lo local. Esa es la esencia de Maians.

GbMB. Me has hablado de los límites locales. Cuéntame alguna situación que pusiera a prueba vuestra forma de hacer las cosas.

TCS. Nuestro calzado, por ser del tipo que es, funciona mejor en verano, primavera. Contando con Barcelona y España. Sin embargo, exportando a Rusia y a Canadá, que tienen temperaturas bajo cero, debíamos ofrecer un material diferente. Entonces pensamos en piel. Pero resulta que la piel no se puede vulcanizar, que es el proceso al que sometemos nuestros productos. Cualquier otro tejido se puede vulcanizar, pero la piel no. Teníamos entonces que crear un producto de estas características pero basado en los mismos pilares. ¡Y lo hemos logrado! Este invierno hemos lanzado una primera prueba en nuestras tiendas y ha tenido una gran acogida. De cara a septiembre podréis descubrir toda la colección.

GbMB. En la industria que os movéis, vuestro valor añadido y vuestra proceso de creación a mano, no os posiciona precisamente entre las marcas low cost. En temas de comunicación, debe haber sido un reto.

TCS. Lo que hemos comprobado es que la gente que prueba Maians es leal. Los que se compran un par acaban coleccionando cinco. Pero desde el punto de vista de la comunicación, sí que ha sido un reto. Tienes que informar sobre todo los puntos que te he contado y la historia que hay detrás de cada zapato y eso, en una frase, es muy difícil. Por eso hemos visto que nuestros puntos de venta son claves. Por ejemplo, en nuestras tiendas Camino los chicos transmiten toda la experiencia y el carácter de Maians. Allí ves todas las fotos de los zapateros haciendo el calzado a mano, el mapa de la isla de Maians, etc. Y el reto real está en conseguir que el consumidor viva esta experiencia, por ejemplo, en una tienda multimarca en Corea. Para eso trabajamos mano a mano con nuestros distribuidores para conseguir que el posicionamiento de Maians sea global.

GbMB. ¡Corea! A nivel difusión, para abarcar más mercados, ¿habéis invertido mucho?

TCS. Habría que definir qué es “mucho”. La verdad es que Maians es un producto muy

transparente en el que la gente confía mucho, y como que une a mucha gente. Para ejemplo, la campaña que hemos hecho ahora, life walkers. Desde el primer momento me di cuenta de que la gente que llevaba Maians era muy distinta. Desde skaters de 15 años, ejecutivos con corbata y sus Maians, hasta ancianos que van a darse su paseo matutino por La Barceloneta. Y esto en cada país del mundo. Así que le dimos la vuelta. Life Walkers es una especie de Journal Online que cuenta la historia de diferentes personajes del mundo que llevan Maians, como punto en común. 

GbMB. Es tal vez esta tendencia storytelling que se está empezando a ver.

TCS. Y yo la considero absolutamente necesaria. Hoy nadie quiere comprar un producto simplemente porque sea un producto. Es importante contar su historia, de dónde viene, quién la fabrica y sobre todo identificarse con quién la lleva. Quiere saberse por qué o por quién vas a dar tu dinero.

GbMB. Centrándonos un poco en el tema global que me ha llevado a hacer esta serie de entrevistas: por qué en Barcelona parecen florecer más que en otro sitio este tipo de empresas. Así que, ¿por qué en Barcelona?

TCS. Pues simplemente porque el equipo nace aquí. Los fundadores se conocieron aquí y empezaron a investigar todas las posibilidades de La Barceloneta, Rioja, etc. De todas formas, en temas de innovación sí que se nota que Barcelona está creciendo. Aunque de momento no llega ni de lejos a lo que puede ser Berlín o a lo que puede ser Londres. Yo estuve 3 años trabajando en Berlín y sé que hay muchas cosas que faltan todavía por hacer.

GbMB. Pues no te cortes. ¿Qué le falta a Barcelona?

TCS. Yo creo que las marcas están muy en pro de esto, el consumidor lo está pidiendo, pero Barcelona como ciudad podría apoyar más este tipo de proyectos. Creo que si tú eres un emprendedor con un concepto propio, que realmente necesites un apoyo más allá que puede ser del gobierno o incluso de los bancos, lo tienes complicado. Y esta realidad desanima a la gente joven, porque ¿para qué crear algo que haga que cambien las cosas si necesitas tanto esfuerzo?

GbMB. Aún así, con todo lo que explicas, Barcelona sigue siendo el punto caliente de este tipo de empresas.

TCS. Yo creo que es por toda la influencia extranjera que tiene esta ciudad, que es brutal. Es la mayor de España. No queda otra que abrirse a cosas nuevas. Es realmente lo inteligente. Barcelona es un lugar increíble donde vivir, y si ves que la gente quiere invertir aquí, no pongas trabas, si no ayudas. Como ya hemos visto en varios estudios, en España aún falta este movimiento emprendedor que se está viviendo en otros países del mundo como Alemania o EEUU. Aquí en Barcelona he tenido muchas reuniones en las que se diseñan proyectos que se conciben como algo muy innovador, que quizás lo sean para España, pero que en otros países no lo son tanto. Están un paso por delante. Personalmente sí que he me he topado con algún impedimento para mover eventos y actividades similares. Lo único que me gustaría sería contar con alguien que escuchara tu idea y de ahí, lanzar una base para crear algo nuevo y negociar.

GbMB. Y no ya desde el punto de vista de no poner trabas, sino poniéndonos en un escenario en el que las instituciones apoyen estas iniciativas, ¿qué se podría mejorar?

TCS. Pues crear un departamento con gente joven y de varias nacionalidades que sólo esté dedicado a esto. Y digo varias nacionalidades porque es importante que personas de otros países como pueden ser Suecia o Alemania, que están tan adelantados en estos términos, pueden aportar cosas muy interesantes. Un equipo internacional que esté dispuesto a recibir estos proyectos. Crear un canal que una proyecto, institución y financiación, y que sea real. Que no caiga en el amiguismo de los concursos de innovación actuales, que sufre a veces nuestro País. Creo que se está mejorando, pero volvemos al tema cultural. Está muy arraigado.

GbMB. Pero ya no sólo en cuanto a crear cosas nuevas. En cuanto a innovación social, ¿crees que existe una conciencia que se impone? Es decir, ¿creéis que hay una demanda de esos productos o son las propias empresas las que tal vez intentan “educar” al consumidor?

TCS. Si analizamos el mercado desde 2008 hasta ahora, vemos que sí que hay una conciencia responsable. Vemos que el consumidor realmente quiere un producto así. La gente es más receptiva, sobre todo a los productos de fabricación local en comparación a los fabricados en países de malas condiciones laborales. El Made in Spain es muy fuerte aquí y es real que cada vez nos preocupamos y apoyamos más nuestras raíces. Esto nos hace muy orgullosos!

GbMB. Vale, el consumidor sí, pero ¿las instituciones? ¿Hay esa complicidad entre el consumidor y las instituciones en cuanto a conciencia social?

TCS. Nuestra experiencia ha sido más privada que institucional. A nivel empresa sí que existe esta conciencia social y equipos que quieren cambiar las reglas del juego. De hecho, uno de nuestros proyectos importantes son las sinergias con otras empresas del sector.

GbMB. Y tratando temas de responsabilidad, ¿creéis que vuestro valor social os ha hecho más rentables?

TCS. Quieres decir que si en lugar de invertir en estos valores hubiéramos invertido en campañas publicitarias gigantes de otro tipo ¿hubiéramos crecido más? No lo sé, pero sin duda Maians no sería lo que es ahora. Sería otra cosa. Para nosotros como equipo, y para nuestro consumidor, nuestros pilares son muy importantes y queremos seguir por en este camino. Ahora, que sea más rentable ser social o no, es un punto a debatir largamente. Por nuestra parte, es algo más humano. Algo que nos sale de dentro y que no podríamos hacer de otra manera.

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En posts pasados os he hablado sobre la inspiradora presencia de empresas de corte social en España, concretamente en Cataluña y Barcelona. Uno de estos faros que iluminan el camino a seguir es Dona Kolors, que os presenté muy brevemente. Hoy os traigo la interesantísima entrevista que les hicimos, concretamente a Danielle Pellikaan, directora del proyecto Dona Kolors. La verdad es que da gusto hablar con personas de nuestro rollete que hablen claro y digan las cosas como son. Ahí va:

Goodbye, Mr.Burns. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo surge el proyecto?

DONNA KOLORS. Es verdad que en España me sorprendió la poca actividad con respecto a iniciativas sociales. Yo he vivido y trabajado en Londres, donde hay mucha presencia de este tipo de empresas, así como en EEUU y prácticamente en todas partes. Así que cuando llegué a El Lloc de la Dona tuve que crear mi propio trabajo. Dependían de fondos públicos, que básicamente te dicen cómo tienes que hacer el trabajo. Para salirnos de ahí aproveché unos cursos de costura que estaban impartiendo y se me ocurrió poner a la venta una pequeña parte de su producción. Aunque la calidad no tenía nada que ver con la actual, las prendas se vendieron todas. Molaba el concepto, y la respuesta fue muy interesante. A partir de ahí, decidimos crear un proyecto expandiendo los cursos, y poco a poco empezar a vender más productos. Primero en mercadillos, pero luego dando el salto lanzando la marca Dona Kolors.

GbMB. ¿Cómo conseguisteis romper el muro que muchas veces pone el Patronato cuando le hablas de empresa social?

DK. Tuvimos la suerte de que nuestra directora tenía la mente muy abierta, así que apostó por el proyecto, casi escondiéndolo, hasta que despegó y tuvo mucho éxito. Los contactos con el Ayuntamiento y la Generalitat eran muy buenos, así que nos permitieron exponer en algunas tiendas de museos gestionados por ellos. Tener una entidad fuerte detrás como es El Lloc de la Dona nos ayudó mucho. También es cierto que el hecho de que la actividad fuera una extensión de los propios cursos ayudó, pues aparte del gasto de material, tampoco suponía un esfuerzo económico considerable. También gracias a la Cooperativa Impulsem, que nos dieron un espacio equipado. Digamos que todo el trabajo realizado por la entidad durante 30 años nos dio la capacidad de dar el salto.

GbMB. ¿Toda la generación de la marca la hicisteis in house?

DK. Bueno, in house pero también con la ayuda de expertos. Este proyecto siempre ha tenido la suerte de que en momentos claves, voluntarios se han ofrecido para ayudarnos. Por ejemplo, una chica, cuando empezábamos, se ofreció a hacernos toda la web. También nos crearon el logo, tipografía, etc. Y Aina Clotet, amiga mía, se prestó a ser la cara de Dona Kolors. Para una campaña de marketing, estas cosas son fundamentales y hacen que todo sea más fácil.

GbMB. A nivel institucional, todo muy bien. Pero ¿y las chicas? ¿Cómo ven Dona Kolors?

DK. La respuesta en las chicas fue fabulosa.  Les encanta trabajar con las manos. Además, se reúnen a coser, están en grupo, con la música puesta. No es lo mismo que estar limpiando o cuidando a una persona mayor. Mientras que otras empresas parecidas, de las que ya hemos hablado, ponen énfasis en quién lo ha hecho, nosotros no queremos revelar la identidad de las chicas. Así que, basándonos en los perfiles que tenemos, inventamos nombres y en lugar de fotos ponemos dibujos de ellas. A cada dibujo le damos la personalidad necesaria no contando su historia, que normalmente es algo triste, sino contando sus metas y objetivos. Tratando de lanzar un mensaje positivo, que en realidad es nuestro enfoque de las cosas.

GbMB.¿Cómo ha sido el desarrollo desde esa primera producción hasta ahora?

DK. A partir de los cursos abrimos un taller aquí con tres trabajadoras. Una jefa de taller y dos costureras. Empezamos con la marca propia, tema africano, y poco a poco pasamos de vender lo nuestro en enlaces muy concretos (tiendas de museos, tiendas locales) a que responsables de otras marcas se enteraran de la existencia de nuestro taller. Llegó entonces la demanda de servicios para terceros. Como ya teníamos un stock suficiente de nuestros productos, y teniendo la capacidad productiva que teníamos, podíamos empezar a coger encargos para otras empresas. Luego la demanda fue tan alta que tuvimos que seleccionar un poco los clientes que nos interesaban para poder tener un buen volumen de producción manteniendo nuestra eficiencia. Al mismo tiempo, entramos en el programa de emprendimiento social de La Caixa, cosa que consiguió darnos visibilidad. La demanda externa nos brindó otra oportunidad, creando un catálogo de productos de marca blanca con el que podemos presentarnos a nuevos clientes.

GbMB. Pero más allá de la marca blanca, ¿vuestra marca se ha desarrollado bien?

DK. Sí. Cada vez estamos consiguiendo más puntos de venta, incluso fuera de Barcelona. Siempre hemos trabajado con diseñadores freelance. Pero viendo el feedback que recibíamos del mercado, empezamos a trabajar por colección por temporada. A partir del año pasado nos dimos cuenta de que hay unos puntos de venta más calientes que en algún momento dejaron de comprar por la ausencia de innovación en cuanto a producto y colección. Así que pasamos a incorporar colecciones, también para poder escapar de un tono tan étnico, con colores un poco menos explosivos. Eso también nos ha permitido abrirnos a un mercado más nórdico, donde el consumidor está más concienciado con este tipo de enfoque social y seguramente la respuesta sea mejor.

GbMB. Has hablado de un target nórdico, aprovechando el nuevo tono de vuestras colecciones. Pero en España, ¿hay planteamiento de seguir creciendo? Madrid, País Vasco, Valencia.

DK. Sí. Actualmente estamos buscando un comercial que pueda viajar entre los diferentes puntos de nuestra geografía, y en conversaciones con una agencia de Madrid para ver si nos podría representar.

GbMB. ¿Empresas parecidas a vuestro enfoque en este país?

DK. A puntadas, en Murcia. Tiene un perfil de chicas un poco más fácil que el nuestro, es decir, que no hay tanta irregularidad. Tienen un taller interesante, de unas 35 personas, y trabajan sobre todo para marca blanca, aunque tienen también su propia marca.

En cuanto a textil, es la única que conozco.

GbMB. ¿Alguna empresa referencia?

DK. Como referencia pienso en Iou Project, a los que conocí en el evento unreasonable institute. Sobre todo me gusta su manera de comunicar, aunque nosotros particularmente tenemos que proteger la identidad de las chicas. Pero sí que en cuanto a transparencia, en cuanto al concepto de nuestro valor añadido, es bastante similar.

Otro proyecto que me encanta es el de los turcos de Çöp(m)adam, cuya traducción viene a ser “chica basura”. Utilizan materiales de desecho como las cápsulas de leche de Nestlé que tienen defectos de fábrica, y trabajan con mujeres de lugares remotos que por su cultura apenas pueden salir de casa. Lanzan propuestas sobre lo que se puede hacer con el material, las mujeres reciben el paquete con él y empiezan la fabricación del producto. También se reúnen en talleres con más mujeres, aunque a veces hay problemas de corte cultural, porque los hombres no ven con buenos ojos tales reuniones.

GbMB. ¿Qué condiciones creéis que reúne Barcelona para que sea un lugar donde abunda la empresa social, con respecto a otros lugares de España?

DK. Es una ciudad muy cosmopolita, con gente de muchos lugares del mundo. Son personas que han viajado, han visto mundo y tienen la mente más abierta. Supongo que esa es una de las razones por las que tienen ganas de hacer cosas así. Como facilidades, no sé cómo está la cosa en otros sitios, pero es verdad que aquí el Ayuntamiento te ayuda un poquito, no se cierra en banda. Iniciativas como la de LaCaixa, ESADE, escuelas de negocios, etc., que buscan responder también a una demanda mundial. El emprendimiento social está cada vez más en la agenda.

GbMB. Hablas de instituciones que se comportan tal vez como poderes fácticos, desde arriba. Pero hay estudios sociológicos que hablan también del Botton link, es decir, que el cambio viene desde abajo, de los barrios y las personas de baja escala social que empujan a las instituciones a cambiar. ¿Notáis eso aquí?

DK. Tienes toda la razón. Todo cambio social, para ser sostenible, tiene que venir desde abajo. Tiene que ser un cambio que no se impone. Es un poco la mezcla de todo. Sí que hay un ecosistema que va cimentando este tipo de cultura, pero también hay un espíritu emprendedor que lo edifica e instituciones que lo respaldan y ayudan. Igual ha empezado desde abajo, pero también los de arriba han permitido el florecimiento.

A nivel político, nuestra alcaldesa es casi una activista social. Puedes estar de acuerdo o no con su programa, pero al final es lo que es. Es la vía que está siguiendo. Y su presencia al final es una respuesta de la gente, porque le hemos votado.

GbMB. Una constante en GoodbyeMr.Burns son los posts sobre la industria textil, que casi cada mes revela datos a cual más escabroso. Decías que muchas empresas os contactan para trabajar con vosotras. Mi pregunta es ¿por qué? ¿qué buscan en Dona Kolors?

DK. Lo que nos cuentan es que hay mucha gente desilusionada con el sector textil-moda.  Trabajar con China, Bangladesh, etc, resulta difícil (calidades, tiempos de entrega) y las condiciones laborales de sus trabajadores ya es algo que a poca gente se le escapa. Y no gusta. La crisis ha ayudado a que la gente mire más su entorno. Es verdad que muchos  compran en cadenas de bajo coste como Primark, pero también se mira al vecino que vive cerca de su casa y necesita ayuda. Así que se valora mucho más la producción local, saber quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, los materiales, etc. Y eso en varios sectores. Es un cambio general. Se busca la proximidad. La tendencia de la moda ética, la moda ecológica, se impone. Añadir el valor social te diferencia y creemos que dentro de poco será un must.

GbMB. Por mi experiencia profesional, cuando a una ONG o una empresa le hablas de valor social, te miran con cara rara, como si les engañaras. Digamos que piensan que quieres que vendan humo.

DK. También es verdad que hay mucho humo en este sector. Algunos se ponen el sello de social y luego vete a saber. Aunque somos optimistas. Es un camino que acaba de empezar. Hace 4 años esto a nadie le importaba, y ahora se está posicionando cada vez con más fuerza. Hablo de España, claro, pero recordemos que todo lo que se haga fuera de España acaba llegando aquí años después (risas). Es una tendencia al alza. Que ya se vea en los supermercados, es una evidencia. Aunque para que sea algo mainstream, queda mucho camino.

GbMB. Y a nivel toda España, ¿cómo veis el desarrollo de este tipo de negocio? ¿Lo tienen los políticos en agenda? ¿Hay muchas trabas?

DK. No lo sé bien, pero supongo que es súper duro. Si empiezas de cero, es muy difícil. Hay herramientas como el Centro de Trabajo Especial y Empresa de Inserción, pero son muy limitados. Falta una forma jurídica que respalde este modelo. La legislación está anticuada. Las leyes no favorecen estos proyectos. En esto, EEUU, Inglaterra, Alemania, etc., tienen una figura jurídica que funciona desde hace años que aquí no se importa.

GbMB. Y en otros países, ¿por qué funciona? Dame ejemplos.

DK. Desde incluso los municipios hay iniciativas. Colaboran activamente desde la política. Por ejemplo, si construyen un centro deportivo o una escuela, ya son eficientes energéticamente, tienen ventilación natural o cosas simples como sensores que activan las luces si hay mucha luz natural. Dentro de la legislación, esto está estipulado, así que se buscarán empresas que desarrollen este tipo de actividad. Si el Estado no predica con el ejemplo, poco hay que hacer. Porque podríamos hasta decir que si tú estás dando trabajo a este tipo de empresas, además de permitirles desarrollarse, estás creando la imagen para la competencia de que hay que incorporar este tipo de actividades a tu modelo de negocio o te quedas fuera.

GbMB. Cuéntame algo sobre el futuro de Dona Kolors.

DK. En la empresa social hay que mirar siempre los netos. Los gastos fijos hay que tenerlos siempre muy en cuenta. A veces me pregunto, ¿por qué no habremos hecho una empresa de servicios? (risas). Es mucho más fácil para empezar: según lo que haces, cobras. Aquí, a final de año tenemos unos gastos fijos que afrontar brutales. Llevamos ya más de 3 años y todavía no hemos sido capaces de encontrar el punto de equilibrio. No somos realmente rentables. Debemos ampliar el taller, aumentar el personal y la producción. Hemos arrancado y tenemos mucho feedback positivo, y hemos alcanzado ese punto en el que tenemos que empezar a funcionar como marca, irrumpir en la industria pura, sin tirar de favores o de ser puramente social. Esto es jugar en otra liga, y somos conscientes. Esperamos conseguirlo.

Desde hace unos años, Barcelona es sede de empresas que destacan por su corte social. En este punto, hablar del Instituto de Innovación Social de ESADE se vuelve obligatorio, como modelo de referencia de organismo que vela precisamente por este tipo de entidades en áreas como la formación, la investigación y la divulgación de los valores sociales.

No se queda atrás UpSocial, que con un tono tal vez más agresivo pero muy determinado, pone los puntos sobre las íes cuando declara que la innovación social es algo imperativo. Así pues, apoyan la innovación elaborando consultorías que incluyan procedimientos de innovación óptimos a cada proyecto, siendo ambiciosos pero sin abandonar las posibilidades reales.

La existencia de estos organismos es ya un punto de partida muy fuerte para un sector que cada vez toma mayor protagonismo en el panorama catalán, del que me he permitido el lujo de seleccionar 5 empresas que demuestran lo que digo.

Specialisterne

Aunque esta empresa no es española de origen, se han abierto camino en nuestro país empezando en Barcelona. Su actividad principal, a grandes rasgos, se basa en la inclusión laboral de personas con Autismo, síndrome de Asperger o diagnósticos similares. Las personas de este colectivo tienen una serie de capacidades muy específicas (como la posibilidad de centrar la atención durante un largo período de tiempo), que resultan ser cualidades extraordinarias para desempeñar según qué trabajos. De esta manera, los rasgos que normalmente alejan a estas personas del mercado de trabajo, enfocados en el campo adecuado, los transforman en trabajadores competitivos y especialistas (nombre de la empresa) en algunas áreas, como por ejemplo las pruebas de software o el tratamiento de datos.

Teixidors

Teixidors es una empresa de confección de ropa para el hogar y complementos con un fuerte componente social. Apuestan por la inclusión laboral de personas con dificultades de aprendizaje y por tanto riesgo de exclusión social, a la vez que promueven una filosofía sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Lo que los convierte en una empresa realmente singular es la pasmosa calidad de sus productos, elaborados con telares manuales de madera a la manera tradicional, que genera piezas únicas. Y por qué no decirlo, high class. No digo nada más porque recomiendo echarle un vistazo a su vídeo, que es genial:

Dona Kolors

Cosiendo un futuro es el descriptivo claim de esta empresa social dedicada principalmente a la fabricación de accesorios. Nacida a partir del proyecto El Lloc de la Dona, un centro de atención social integral para mujeres con riesgo de exclusión social vinculadas al ejercicio de la prostitución, destacan el trabajo en sus talleres de confección como método para otorgar a este colectivo de la dignidad y la autonomía económica necesarias para su desarrollo personal. Además de la propia marca de complementos, fabrica para otras marcas y diseñan piezas de marca blanca destinadas a eventos que quieran contribuir a la integración social de estas mujeres. Hay que decir que, pese a tratarse de una empresa, todos los beneficios van destinados al proyecto, es decir, en el progreso del colectivo.

Roba Amiga

Este curioso nombre agrupa a una serie de entidades en una cooperativa cuya principal filosofía es la de evitar, en la medida de lo posible, los desechos textiles. Despliegan contenedores preparados para ropa por todo Cataluña, y la clasifican por su aptitud. Las piezas que están en mejor estado entran en el mercado de segunda mano de Europa y países en vías de desarrollo, principalmente del continente africano. Se han alzado algunas voces que están en contra de esta práctica. Les parece inapropiado que ropa que ha sido donada por la gente se venda en lugar de repartirse. Para rebatir una opinión con un fundamento tan volátil como el ético, no hay más que aportar un dato basado en un estudio del mercado: la actividad de Roba Amiga evita que un 9% de la ropa acabe, a nivel de Cataluña, en un vertedero.

Coclulu

La verdad es que hay que tenerlos bien puestos para meterse en un mercado tan complejo como la industria juguetera. Y más haciéndolo desde el punto de vista sostenible. Con todo, Coclulu no se ha lanzado al vacío: saben lo que hacen. Su línea de juguetes toca principalmente edades tempranas, en las que al niño le trae sin cuidado la marca, y todavía no han empezado a pedir videoconsolas. Lo que les importa es que el juguete estimule su mente, es decir, que sea divertido. Hechos con materiales respetuosos con el planeta y seguros para los niños (nada de plastiquete baratóxico), los juguetes Coclulu se abren camino como alternativa para padres que quieran dar un toque responsable al ocio y la educación de sus hijos.

Se buscan entonces modelos de negocio inéditos, ideas chispeantes que le lleven a uno a triunfar. El invento definitivo, la patente que me haga no trabajar nunca más, la empresa más pro, dinámica, innovadora y molona del fucking planeta Tierra. Porque si no, estoy condenado. . .

Muchas veces frenamos nuestras ideas empresariales porque no las consideramos lo suficientemente innovadoras, porque algún gigante ya desarrolla su actividad en el campo en el que yo quiero progresar. Y hasta cierto punto, eso es un error.

Todo dragón tiene su escama débil, todo Aquiles su talón, toda Estrella de la Muerte su conducto de ventilación. Y en las grandes compañías, tiembla el aspecto social. Aquí tienes tu clave para nadar entre tiburones, señor emprendedor: Innovación social.

A continuación te dejo una pequeña selección de Empresas de Innovación Social que desarrollan su negocio en sectores muy maduros. Sirva como ejemplo.

 Einhorn: Condones sostenibles. Tal cual. Cambiando un poco el concepto de producto actual, por el que los condones son considerados como un producto médico, pero sobre todo como un producto contaminante. Revisan la cadena de proveedores y se aseguran de que todo provenga de fuentes sostenibles a nivel medioambiental (no es necesario talar un bosque para que podamos practicar el sexo seguro) y social (no hay explotación laboral). Echa un ojo a sus vídeos en Einhorn TV. Son la leche.

Pepe Energy: Subimos de nivel con la apuesta de una compañía eléctrica, palabras mayores en el panorama empresarial. Aunque su proyecto está en fase beta, como ellos mismo dicen, ya es posible contratarlo. Ofrecen dos puntos que destacan en innovación social. Por un lado, garantizan que el 100% del coste de la energía que abonen irá a proveedores de renovables. Por otro, ofrecen un seguro que incrementa la factura en 0,25€ al mes, por el que si te quedas en paro o tienes algún problema para pagar la luz (hasta 90€/mes durante 1 año), no se te corta el suministro.

 TPO (the people’s operator): De una eléctrica a un operador de telefonía. Sí, nadamos entre tiburones. Fundada por el creador de Wikipedia, este proveedor de telefonía móvil vuelve a garantizar que toda su cadena de suministro procede de fuentes responsables. Pretenden que su labor tenga un impacto positivo, destinando para ello una cuarta parte de sus beneficios a la Fundación OPC. Además, como valor añadido, donan un 10% de tu factura mensual a la causa que tú elijas.

JC Denim: No es la primera, y supongo que no será la última vez que te cuente algo sobre una empresa de textil con un fuerte componente social. La verdad es que, como hemos visto en Goodbye, Mr. Burns , se trata de un sector donde las atrocidades se suceden y a poco que hagas en innovación social consigues destacar. No es el caso de JC Denim, el de hacer poco. Esta empresa ayuda a mujeres de Camboya a salir de un entorno de explotación sexual a través de un empleo digno cosiendo pantalones vaqueros de alta calidad. No voy a entretenerte demasiado, porque en su web tienen pequeños documentales muy reveladores que ya estás tardando en ver.

Así que ya lo sabes. No hace falta equiparse con lo último de Heckler & Koch o una potente cabeza nuclear para hacer frente a Godzilla, Smaug o un Gigantesco Hombre de Malvavisco muy cabreado. Usa la innovación social, my friend.

Barrer era tedioso. Aquellos interminables cinco minutos deslizando las cerdas por el suelo y tratando de meter las pelusas en el recogedor resultaban ser horas en mi concepción del tiempo. Así que un día, niño avanzado que era, se me ocurrió lo que a nadie. Un acto de I+D ultranovedoso y sin parangón para un niño imberbe. Diablos, qué listo era . . . se me ocurrió meter la basura debajo del sofá.

Mi madre, que sospechó de inmediato al haber reducido el tiempo de la labor, no tardó en levantar el sofá y descubrir mi bien urdida estratagema. Recuerdo el capón que me dio con claridad. Y la consiguiente bronca que me mantuvo acojonado un buen tiempo.

Por cierto que, ahora con el Roomba, estas cosas ya no pasan.

Las cifras de desplazados sirios siguen creciendo. A principios de 2015, ACNUR y otras ONGs previeron el éxodo, el exilio, la movilización: llámalo como quieras. Pero los líderes europeos no han sido capaces de encontrar una solución.

Entrar a explicarte los orígenes del conflicto se me hace complicado. Si quieres intentar entenderlo para generarte una opinión al respecto, acudes a Google. Sin embargo, esta búsqueda dará como resultado que encuentres todo tipo de causas: históricas, políticas, económicas, etc. Algunas hasta se contradicen, se discuten y se enfrentan. Pero si reducimos el problema a los hechos, todo se entiende a la primera: en mi país hay un conflicto bélico complejo y salvaje. Yo de aquí me piro.

Eso lo entiende todo el mundo.

Algunos líderes políticos hablan de “plaga”, otros levantan muros a toda prisa, otros movilizan al ejército y los que quieren entrar en espectáculos grotescos requisan bienes a los peregrinos. Pero el hecho es que la población siria busca ser refugiada fuera de sus fronteras, y emprende un viaje de vida o muerte a través de largos caminos, cordilleras montañosas y rutas marítimas clandestinas. Atravesar los Balcanes en busca de Occidente, haciendo frente al frío y las periodistas zancadilleras, o navegar las pocas pero traicioneras millas de agua que les separa de Grecia son efectos de la saturación que sufren países como Jordania o Turquía, que ya están al límite de su capacidad.

Deteniéndonos en Turquía, encuentro un hecho que me hace pasar vergüeza ajena. Todos recordamos las imágenes de esos sirios clamando por Alemania, alabando su estado de bienestar y declarando que ellos también quieren vivir bien. A Doña Merkel se le tuvo que erizar el vello de la nuca al verlo, porque no tardó en pactar con el gobierno turco un acuerdo por el que Estambul se encargaría de frenar el avance. No soy el único que piensa que la otra página del acuerdo es la bienvenida germana a Turquía en la UE, ¿verdad?

Pero esto no es lo que me avergüeza. Lo he contado para constatar el apoyo europeo a la praxis turca. Esto es GoodBye, MrBurns, y aquí se viene a hablar de empresa social. Y éste es el dato que me ha hecho tragar saliva:

El 60% de los trabajadores de la industria textil turca, el mayor proveedor de Europa, son ilegales. No registrados, vaya. Y si te he contado el asunto sirio, es por algo. La absoluta precariedad en la que se encuentran los sirios que llegan huyendo de la guerra, les confina a ser explotados por las empresas textiles de forma ilegal. Y digo ilegal no por el hecho de ganar unos 150€ mensuales por 60 horas semanales de trabajo en condiciones de esclavismo, digo ilegal porque no tienen permiso de trabajo y el número de niños que ocupa esos puestos es aterrador.

La insuficiente capacidad de absorción del sistema impide que los niños puedan escolarizarse por falta de dinero o simplemente desconocimiento del idioma. Además, la cosa tampoco funciona bien a nivel de integración. Aquí en occidente, ya se han alzado voces que protestan contra la acogida de semejante multitud (hablamos de cientos de miles), otras que los consideran “Caballos de Troya” o jihadistas en potencia. Para los turcos, la opinión no es muy diferente (si quieren europeizarse, hay que pensar a la europea).

Que los niños trabajen hasta la extenuación en fábricas textiles insalubres para que el Primer Mundo tenga un variado y bonito fondo de armario no es nada nuevo. Según Naciones Unidas, se calcula que alrededor de 260 millones de niños son empleados como trabajadores en todo el mundo.

Pero ¿por qué niños? ¿Por qué no coger entrañables y consumadas costureras viejecitas con brillantes dedales y una bandeja de galletas gestándose en el horno?

En la industria textil actual, la maquinaria ha conseguido que no haga falta ser un experto para realizar las labores de costura, e incluso los pequeños deditos de los niños facilitan algunas de ellas. Además, los niños se quejan menos. Sin apenas inquietudes metafísicas como la libertad, la autonomía o la misma proyección de futuro, y sin voces ni organigrama de corte sindical que vele por sus derechos, tienes en los niños un cuerpo de trabajo obediente y dependiente de tu persona.

Eso es lo que me avergüenza. Incluso en una crisis humanitaria de este calibre, somos capaces de sacar partido. Es un comportamiento más propio de las ratas sacar beneficio de la basura.  Los medios nos venden, o bien el trágico drama humanitario, o bien que un ejército de jihadistas disfrazados de familias enteras está intentando atravesar nuestras defensas.

Y los líderes políticos meten la porquería bajo el sofá, donde nadie los vea. Ay, si mi madre los pilla, qué capón les daba.

Más información:

• Estudio de Human Right Watch sobre el trabajo de niños sirios en Turquía.
• Serie de artículos de El Confidencial sobre el viaje de los refugiados.

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