Lo que toca hoy es un tema peliagudo. Os avisaba en antiguos posts, de que a medida que iban pasando los días, a medida que iba descubriendo cómo era la vida en Abu Dhabi, se me iba cambiando el modo de ver las cosas. Porque cuando salí de España, lo hice con la convicción de que viajaba a un país basura, hecho confirmado por los comentarios de un montón de gente y algún que otro cuñado que habían vivido la experiencia. Voy donde los moros, al corazón del mal.

Afortunadamente no soy un islamófobo, y sé distinguir con claridad al musulmán normal del fundamentalista radical seguidor del Estado Islámico. Digo esto porque muchas veces somos incapaces de dibujar la línea que los separa con claridad. Y no sólo porque seamos unos completos ignorantes y metamos a todo el mundo en el mismo saco. Hay que admitir que cuando uno pone las noticias y escucha el salvajismo de los actos terroristas que salpican las ciudades europeas, las atrocidades que se cometen en Siria o en ciertas partes de África en nombre de Alá, resulta inevitable pensar: sono pazzi questi musulmani.

Pero como digo, afortunadamente, actúa mi capacidad cultural justo a tiempo para entender que árabes, hindúes, terroristas del ISIS, sirios, persas y musulmanes no son lo mismo porque lleven un turbante. Tú eso lo entiendes, ¿verdad?

Superada esta evidencia que había que dejar bien clara, sigamos avanzando. Porque el planteamiento inicial de “ellos son los malos, nosotros somos los buenos”, no abarca sólo al tema terrorismo. Es un gap más profundo, que abarca a la cultura, al estilo de vida, a los hábitos de consumo, a lo que hacen mal y lo que hacen bien como sociedad. Como altas entidades morales de occidente, declaramos sin tapujos lo que está mal y lo que está bien. Pero, ¿cuán profundos son esos pecados que condenamos, y que nos convierten en mejores a nosotros?

Las mujeres y el velo, por ejemplo, es un tipo de polémica sobre el que se han escrito ríos de tinta y se han encendido la llama de ardientes e interminables debates. Hay tantos matices y tantos argumentos entre sus detractores, tal vez para poder encontrar alguno que se adapte a una forma de pensar que lo convierta en verdadero, que nadie parece detenerse a pensar que se trata de una expresión cultural. ¿Tan insoportable te resulta ver a una mujer con un hiyab? ¿Te daña eso, de alguna forma? ¿Crees que no es más que una manifestación de la represión machista musulmana? Puede que así sea, pero dime ¿eres tú, ése que se mete en páginas porno una vez al día o esa que cumple los ritos de la moda que nos cuentan las revistas femeninas a diario, el que va a juzgarlo?

Nosotros, que pagamos menos sueldo a las mujeres, que las evitamos como directivas e incluso como empleadas, que nos quejamos de lo mal que conducen, que las despedimos cuando se quedan embarazadas, que diseñamos anuncios de productos de limpieza para ellas, que evitamos hacer las tareas del hogar. . . ¿en serio vamos nosotros a cuestionar el machismo musulmán por inculcar el hiyab, admitiendo esto como cierto?

Una de las cosas que más me chocaron en Abu Dhabi es el trato que se da a los trabajadores de baja escala. Son prácticamente esclavos. Viven en sus barracones, trabajan incontables horas y tratan de no quejarse para no acabar fuera del país. A todas luces, es un pequeño drama social. Y sin embargo,  en las ciudades occidentales, en mi ciudad, veo a familias en precariedad energética muriéndose de frío, o buscando comida en la basura para tener algo que llevarse a la boca. Veo cómo tratan a los inmigrantes, dejando que se congelen en las fronteras de la UE durante el invierno, o metiéndolos en campos de concentración a la espera de ser deportados o entregados a un país que quiera acogerlos. Los veo morir en el fondo del Océano.

Vi en Abu Dhabi una conciencia común que declaraba al inmigrante como una herramienta para sacar adelante un trabajo. Les ofrecen esas condiciones, y si las aceptan, perfecto. No van de adalides de la paz y la libertad. Y esa falta de hipocresía, para mí, le da más valor a su concepto que al nuestro.

La tolerancia es otro punto fuerte. A veces no sé si puede aplicarse esta palabra haciendo un buen uso de ella. Porque, en cierto modo, pienso que lo contrario de una persona intolerante no es una persona tolerante, sino una persona normal. Ellos no comparten nuestra visión de la vida, eso es un hecho. Pero mientras no incumplas la ley y te pases de sus estándares en exceso, todo irá bien. ¿A qué me refiero con esto? He visto en España gente despreciar a otro por tener un aspecto diferente, un idioma diferente e incluso un acento diferente. Los he visto despreciar por una forma de vestir, de pensar, de ser, de actuar; por llevar el tatuaje de una mujer, o porque una mujer lleve un tatuaje. ¿Ocurre eso allí? No.

La seguridad es un tema que todavía me tiene reflexionando. La impresión de seguridad es muy fuerte. Tienes claro que nadie te va a robar. Su sistema penal es muy duro, y me pregunto hasta qué punto esto ahuyenta el delito. Ahí tienes EEUU o China, con sus penas de muerte que no sirven como elemento disuasor. Y ahí tienes el concepto de Europa del Norte, con su enfoque reintegrador con los encarcelados que mola la vida. Pero parece que aquí, en Abu Dhabi, el sistema fuerte funciona.

No sé hasta qué punto exportarlo sería una buena idea. Pero de lo que sí estoy seguro es de que en España se permiten muchos delitos que rozan la locura: que se roban millones y se castiga con la pérdida del nombre de una calle, y que se insulta a un muerto en las redes sociales y se va directo a la cárcel. Mezclo un poco churros con merinas, lo sé, pero el concepto no varía: la franqueza de esta gente, siendo dura o no, resulta admirable. Lo que aún no soy capaz de determinar, es si resulta efectiva.

Lo mismo ocurre con el tema medioambiental. Se ríen en tu cara. ¿Cuidar el medio ambiente? What??? Qué mala gente, ¿verdad? Somos mejores nosotros, con nuestras centrales termoeléctricas alimentadas por carbón y petróleo, nuestros Algarrobicos, nuestros ríos contaminados de vertidos tóxicos, nuestros acuíferos petados de pesticidas, nuestros vertederos ilegales, nuestra isla de plástico flotando por el Atlántico, nuestra deficiente red de aguas, nuestro impuesto al sol . . .

Concluyo ya. Mucho ojo con decir quién es el malo aquí. Porque no lo hay. O tal vez, lo que no haya sea un bueno. Nuestra sociedad hace aguas y tenemos cotas de pobreza alarmantes. Si no te lo crees, es que ves demasiados anuncios desde tu sofá, o que ya has aceptado que los altos niveles de paro o la corrupción son, simplemente, cosas que pasan.

La vida en Abu Dhabi tal vez no sea mejor que la de muchos países occidentales supuestamente desarrollados. Puede haber debate ahí. Pero de lo que estoy seguro es de que nadie que haya vivido allí, puede decir que su sociedad, su cultura, está podrida.

Y esto ocurre porque, a diferencia de la nuestra, no está basada en la mentira.

Cuando viajas a un sitio con una cultura que tiene unas diferencias tan importantes en ciertos aspectos, te ocurre como en el juego ése que tienen los bebés. Ése en el que hay unas piezas geométricas que tienes que meter en una caja con huecos con la forma de cada pieza. El pentágono sólo puede entrar por su abertura, igual que el cuadrado, el triángulo o el círculo. En estos sitios, parece a veces que te dan un cuadrado y te dicen: venga machote, mételo por el hueco del triángulo.

La idea siempre es no forzar la pieza para meterla en la caja, sino hacer una nueva abertura para que entre bien.

Os voy a poner un ejemplo. Uno que mola. El perro de los Chocapic aquí es un koala amarillo. La imagen te llama la atención en el súper, pero cuando tiras un poco del hilo adivinas por qué: en Abu Dhabi los perros no son mascotas achuchables: son animales casi impuros y no poca gente declara, directamente, que les tiene miedo. De hecho, no puedes pasear al perro cerca de una mezquita, porque la cosa se pondría muy tensa con las autoridades.

Como habréis leído en el capítulo anterior, todo está pensado para moverte en coche, así que uno de los primeros trámites burocráticos que hice al llegar allí fue actualizar el carnet de conducir para poder circular por sus carreteras. Pondré éste como único ejemplo, a pesar de la cantidad de papeles que tuve que arreglar por allí, porque fue el primero y el que más me impactó. A lo largo de los días, fui normalizando la situación. Porque en Abu Dhabi todo está pensado para que la vida del usuario de cualquier servicio sea, en el sentido más amplio, eficaz y sencilla.

Y voy con el ejemplo: en la jefatura de tráfico, no tardé más de 10 minutos en actualizar el carnet. Y para que esa espera “tan larga” fuera un poco más llevadera, había personal que te servía un buen té.

Este concepto de eficiencia en el servicio se traslada a prácticamente todos los campos, no sólo burocráticos. Aquí, te meten la compra en una bolsa y te la llevan hasta el coche si hace falta. Aquí, los muebles de IKEA no tienes que montártelos tú: van a tu casa y te los montan ellos. En conclusión, siempre tienes la sensación de que la comodidad del usuario o cliente prima por encima de todo lo demás. Ya sé que ésa es la idea de toda empresa. Eso de que “el cliente siempre tiene la razón”. Aquí no sólo se cumple, sino que toda la sociedad destila esa sensación. Es como si vivieras en un hotel de 4 estrellas constantemente, para entendernos.

La diversión algo abocada al vicio que tenemos en occidente, se mira con distanciamiento. Mejor salir a tomar algo y volver discretamente en taxi que salir de fiesta a liarla parda y morir en la cancha. Como dije en el anterior capítulo, ir borracho por la calle está muy mal visto. Meter alguna liada como armar escándalo, meterse en una bronca o destrozar una papelera (cosas típicas de un viernes noche en cualquier ciudad occidental) es jugar a los dados con La Muerte.

Una opción interesante son los innumerables brunch que se organizan en los hoteles cada viernes. Empiezan sobre las 12 del mediodía y se pueden alargar hasta las 17:00. Desde 50€ puedes comer y beber todo lo que quieras (con un servicio, como digo, excelente), y además de socializar un poco suelen tener un buen DJ, si no actividades para tener a los niños entretenidos.

Está bastante asumido que este tipo de diversión es familiar. Ya os digo que, por lo menos entre los expat cuesta encontrar gente soltera. Así que lo de salir a ligar, mejor otro día. Las mujeres, como todos sabemos, son tristemente las más perjudicadas en un intercambio amoroso casual. No está permitido mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio; no se puede vestir, como dicen ellos “de manera explosiva”; si te quedas embarazada fuera del matrimonio, consecuencia directa del incumplimiento de las otras dos reglas, vas a la cárcel.

De cualquier manera, y aprovecho para meter aquí la cuña sobre la ropa, tanto hombres como mujeres tienen que ir vestidos de forma recatada. Con los occidentales tal vez abren un poco la mano, pero no ocultan su mirada de mira a este mono, vistiendo como un desgraciado. La vestimenta nacional para los hombres es la kandora, una túnica blanca larga y ligera que siempre ha de estar impecable, coronada por un hatta, una especie de pañuelo o turbante. Pocos emirati visten fuera de estos parámetros, aunque ver a uno vestido de otra forma, aunque sea un traje de Armani, no es sino vestir de un casual que roza la chabacanería. Como nuestros canis con chándal Nike caro.

Volviendo al tema de las relaciones, los novietes, tal y como los conocemos en occidente, digamos que no están a la orden del día. Casi mejor, porque aquí eso de vivir juntos, como que no. Un hombre y una mujer no pueden convivir si no están casados. Y más aún: eso de los arrumacos, de si un besito en público o incluso ir de la mano es un comportamiento lujurioso condenable.

Y a todo esto, ¿cómo se mueve la prostitución? Cualquier emirati te dirá que no existe. Pero si abres Tinder con la curiosidad de saber si los solteros de allí se buscan las lentejas en internet, descubres que se trata de uno de los entornos por los que se mueve este mundillo. Es la hipocresía de siempre, pero con ese puntito bestia que le da la gente del desierto: si algún emirati te descubre con una prostituta, es bastante probable que tanto tú como ella acabéis en la cárcel, aunque ella se llevará la peor condena. Suelen moverse entonces en entornos expat, porque otros expat no denunciarían esta práctica.

Pero si las mujeres están mal vistas, los homosexuales se llevan la palma. Con los expats hacen un poco la vista gorda, aunque no ocultan su disgusto. Hablar abiertamente de tu homosexualidad puede hacerte perder mucho prestigio entre los emirati, mientras que para un no-occidental puede suponer un castigo vitalicio, recogido incluso en el código penal.

Vamos a calmarnos, que esto es Goodbye, Mr. Burns y estoy metiéndome poco a poco en una espiral de temas escabrosos. Aquí, el gesto ése de unir todos los dedos con la palma hacia arriba, tan típico de los italianos, significa “cálmate”. Khalash, my friend.

Hablemos un poquito de sostenibilidad, que es de lo que se habla en este espacio internetero. Innovación social y sostenibilidad. Era eso, ¿recuerdas?

Se me ocurrió ponerme a reciclar aquí. Y cuando salgo a la calle con mis tres bolsas me encuentro que hay dos contenedores: uno general, y uno de “cosas para reciclar”. Una suerte de mezcla de contenedores amarillo y verde del que desconozco su eficiencia real (aunque investigaré). Aquí el vidrio no se recicla.

En materia de emisiones, se te va la cabeza. No ya sólo por lo que os expliqué en el post anterior sobre la cultura del automóvil, sino porque hay ciertas tendencias marca Emiratos Árabes que son el paradigma de la contaminación. Por ejemplo, por citar los más bizarros, traer fruta fresca diariamente en avión para que los más pudientes puedan hacerse un zumo rico en vitaminas, o consumir agua de un glaciar de Noruega porque mola más y tiene que ser más sana. Excentricidades contaminantes que rozan la locura.

Hay productos eco en el supermercado, pero pocos y relegados a una esquina marginal del lineal (mucho más que en España). Al final, no puedes esperar que un país al que no le ha hecho falta ser sostenible ni eficiente, lo sea. Que no le ha hecho falta, y matizo, económicamente. De hecho, la mayor parte de las iniciativas verdes son más propias de la visión extranjera, aunque con capital interno, claro.

Todavía os estaréis preguntando cómo he ido a parar a Abu Dhabi. Durante el tiempo de vida de Goodbye, Mr. Burns he despreciado las malas prácticas medioambientales y las injusticias sociales de nuestra sociedad, y me encuentro con que aquí son conductas propias de la cultura. En el próximo y último capítulo os daré mis impresiones finales, y ya os adelanto que igual no son las que esperáis.

Mientras tanto, khalash.

Si bien en la primera parte os ponía en situación sobre Abu Dhabi, dónde está y cómo se las gasta dentro del entorno de los EAU y del mundo, a partir de ahora voy a contaros experiencias más a pie de calle, más mundanas, más cotidianas. Como siempre, no está de más incluir una pequeña frase a modo de anotación para que no salten las alarmas: ni soy un historiador especialista en antropología, ni he contrastado lo que he visto con lo que dicen los libros, si es que algo dicen. Voy a contaros todo desde mi punto de vista porque, sinceramente, a día de hoy todavía me cuesta ponerme en el tuyo o en el del vecino del tercero. Es el que tengo.

Una de las preguntas básicas que todo el mundo me hace cuando hablo por Skype (único medio de videoconferencia permitido), es si las cosas cuestan más caras aquí. Entiendo primero que hablan de la lista de la compra, vaya. La verdad es que no soy un  price hunter que mira y calcula cada centimillo y compra en cinco sitios diferentes para ahorrarse 2 euros, así que no estoy al tanto del precio exacto de las cosas. Pero mi impresión a primera vista es que los precios son muy similares a los de España, e incluso más baratos en la mayoría de los productos. Todo lo que sea artículos que puedes comprar en un supermercado, parece más barato aquí.

La cosa cambia cuando empezamos a hablar de otro tipo de gastos. El alquiler de una vivienda con 3 habitaciones en un  residencial ronda los 36.000€ al año; los servicios especializados, como la factura del teléfono o internet te sale un ojo de la cara. Para que os hagáis una idea, ser socio de un gimnasio me cuesta 200€ al mes.

El uso de aparatos electrónicos también debe estar considerado como artículo de lujo, porque aquí también encontramos precios más elevados de lo habitual en occidente. Por ejemplo, un la nueva Nes Mini, puede costar en torno a los 80-100 €. Con esto os hacéis una idea, ¿verdad?

Y vamos con la primera nota chocante: ¿Crees que un coche es un artículo de lujo o de primera necesidad? La verdad es que uno no sabe muy bien qué decir sin empantanarse, sin conocer el trasfondo de cada persona, pero de lo que estoy seguro es de que aquí podría ser considerado lo segundo. Los coches son baratos, muy baratos. Incluidos los coches de lujo. No es nada extraño ir por la autopista y cruzarte con tres o cuatro Lamborghini adelantando a otra tanda de Ferrari, seguido por una estela de Corvettes. Adelantando, todo hay que decirlo, por la derecha, por la izquierda y por donde pueden. Sí, queridos míos, he creído ver a un Vin Diesel cincuentón adelantarme a más de 200km/h metido en un deportivo, con una princesa de barrio mascando chicle sentada de copiloto. Yo, que apenas superaba los 100km/h, les debí parecer subnormal. Fast And Furious VS pequeño insecto español. Sabed, a todas éstas, que el límite de facto está en 140km/h, aunque los manuales dicen que no pueden superarse los 120km/h. Esto se debe a que los radares se activan cuando superas la primera cifra.

Este método de control no resulta demasiado efectivo. Aunque hay radares cada pocos kilómetros (según la app de navegación, hay 63 radares entre Abu Dhabi y Dubai), la gente pasa tres kilos de soltar el acelerador. Efectos secundarios de tener semejantes cochazos, imagino. Otro terrible efecto secundario es el elevado número de atropellos, todo hay decirlo. El 25% de las víctimas de tráfico son peatones. El nivel de multas se acumula de tal manera, que se dice que hay gente que vende sus coches gratis si tú te encargas de pagarlas. Sacad vosotros vuestras conclusiones.

Y sí, ya os habréis imaginado que el mercado de compra-venta de coches de lujo de segunda mano es inmenso. La gente cambia de coche como de camiseta. ¿Te apetece probar un Bugatti mañana? ¿Me venderías entonces tu Lamborghini? ¿Y qué tal un McLaren? ¿Y un TIE Fighter para petarlo el finde?

Con todo, los 4×4, los Mustang, Dodge y los Porsche son los más usuales. Los de la clase trabajadora, un coche europeo – japonés básico. Un Renault de los nuestros, vaya. Pero aquí lo que mola, seamos sinceros, es tener una matrícula guapa. Al final, tener un cochazo es hasta mainstream. Lo que te da level es pagar una cantidad desorbitada por una matrícula personalizada. Pagas los permisos para llevarla, no es que los números sean de diamantes, y le pones tu nombre, el de tu gato Jonesy o la fecha de nacimiento de tu suegra de Albacete. Lo que te dé la gana. Pero es lo que mola. De hecho, llevar una matrícula con números y letras aleatorias es “de pobres”.

Con todo esto ya os queda claro que la cultura del coche está más que arraigada aquí. No sólo porque la gasolina es insultantemente barata para un europeo (0,25€ el litro), sino porque el transporte público es muy deficiente. Con sus anchas autopistas de 4 ó 5 carriles, todo está pensado para que lleves el coche. Y eso que las paradas de autobús de las líneas que “podrían subir” a algún pasajero de buen nivel económico son cerradas y tienen aire acondicionado. Pero no es el medio usual de la gente acomodada. El coche es la base de la actividad en Abu Dhabi.

Si todo lo que te he contado te parece un poco raro o incluso no te guste, puede que lo que voy a decir ahora incline un poco la balanza y lo compense. Aunque a la manera del desierto, podría decirse: tal vez un poco drástica. La tolerancia a las personas que conducen con una tasa de alcohol superior a 0,0 es nula. El alcohol no es algo que puedas comprar alegremente, sólo en unas pocas tiendas especializadas (un pequeño oligopolio), y sólo puedes tenerlo en casa, por ley, tras haber obtenido un permiso especial (aunque nosotros no teníamos ninguno). El simple hecho de ir contentillo por la calle está muy mal visto. Así que imagínate lo que pasa si te pillan conduciendo borracho. Flipas. Y si ya resulta que tienes un accidente y hay algún herido, vas a la cárcel directo aunque tú no tengas (o creas no tener) la culpa y se aclare todo en un juicio.

Ya termino para no seguiros dando la chapa. He querido dedicar este capítulo al transporte, porque me parece que es un sistema con unos puntos muy llamativos. Ya os adelanto que en el siguiente voy a hablaros de puntos que tienen que ver más con la cultura. Es un tema que, hasta ahora, he ido eludiendo, pero que todo el mundo me pregunta de primeras: ¿los musulmanes son tan machistas como dicen? ¿Son tan fundamentalistas en sus costumbres religiosas? ¿Qué pasa con la comunidad homosexual?

Así que sin otro ánimo que no sea el de divulgar, os presento cómo ha sido, y está siendo, mi vida en Abu Dhabi.

Lo primero que uno aprende, nada más llegar, es que cuando entras en el país te conviertes en un expat. Un expatriado, para entendernos. Éste es el nombre con el que se llama principalmente a los occidentales (UE, EEUU, Canadá, Australia, etc), aunque también englobaría a la mayoría que forma la mano de obra barata del emirato. Estas personas, que sufren muchas situaciones de injusticia laboral, son mayoritariamente hindúes y pakistaníes, aunque se mantienen aquí porque incluso así, mejoran su calidad de vida con respecto a la de sus países de origen.

Pero volvamos a nosotros, los expats. Somos principalmente una minoría cualificada, en el sentido amplio de la palabra. Desde el profesor del gym hasta el médico que te atiende, todos son occidentales. El perfil suele ser de 30 para arriba, todos con familia o en vías de tenerla. Realmente me he encontrado con muy poca gente más joven o incluso soltera. Viven en condiciones muy superiores a las que tienen en sus países de origen, y sin embargo su nivel económico no se compara con los emirati, la población natural de Abu Dhabi.

Se trata de aproximadamente el 11,3% de la población total, y por ley cobran tres veces más que un expat. Les llueve el dinero. Dinero a mansalva. No en vano, las reservas de petróleo de EAU son las sextas más grandes del mundo, y sólo Abu Dhabi es capaz de exportar casi 3 millones de barriles de crudo al día, casi el 10% de la producción total de petróleo de la OPEP. Esto hace que la misma ley que mencionaba antes actúe de forma tal vez poco meritocrática, por decirlo en plan suave. Un chavalillo con 20 y pocos años, recién salido de la Universidad, puede meterse hasta 9.000€ al mes tranquilamente en su primer curro. ¿Quiere decir esto que todos los emiratíes tienen trabajos de cualificación alta? No. También hay trabajos profesionales para ellos, pero no es lo común. Lo que te aseguro es que no ninguno forma parte de la clase obrera sin especialización.

Para ser un expat, tienes que tener un contrato de trabajo. Puedes venir de visita, claro, pero si lo que quieres es vivir aquí, tienes que estar trabajando. Es decir, aquí no hay personas sin techo. Si te quedas sin trabajo, tendrás que volverte a tu país. Ten en cuenta que el que te contrata, por ley, tiene que ponerte la casa, además de un viaje al año a tu país, y en la mayoría de los casos un seguro de salud. Si te quedas sin trabajo te quedas sin techo, y conseguir uno sólo es posible con contrato. Así que, o vuelves a encontrar trabajo en un tiempo récord, o mejor vas pillando una maleta que quepa en el comprobador de equipaje de Ryanair.

Los obreros de mano de obra barata, la mayor parte de la población (se calcula que casi el 40% de los EAU), viven en viviendas precarias en medio del desierto. Sin aire acondicionado, claro. Serían algo parecido a barracones. Ésta es la forma en la que se “esclaviza” en Abu Dhabi: si no tienes cómo salir del país, lo mejor es no quejarte mucho en el trabajo por lo que pueda pasar. Para los trabajadores de más baja escala, la huelga es motivo de deportación, y tienen prohibido afiliarse a un sindicato.

Lo cierto es que no sé qué se hace con las personas que se quedan sin trabajo, sin techo y sin posibilidad de marcharse del país, pero las hamburguesas aquí saben raro. Ahora en serio, lo investigaré.

Vamos con lo segundo que te encuentras: la ciudad. Abu Dhabi es la capital del reino. Sí, EAU es una monarquía absoluta federal, una forma de gobierno especialmente divertida de pronunciar en voz alta para los amantes de videojuegos como Alpha Centauri, Europa Universalis o Reign, pero especialmente brutal con la vulneración de los derechos humanos. Como dato, hay que decir que EAU escapó a la primavera árabe tal y como la conocimos en occidente, pero eso no evitó que varios activistas emiratíes fueran duramente reprimidos mediante encarcelación, trabajos forzosos o tortura.

Volviendo a la ciudad en sí, encontramos que está asentada en una especie de golfo con un montón de islas, sobre las que se desarrolla el plano urbano. Es como si se hubiera fragmentado en mil pedazos una pequeña península o brazo de tierra. El nivel de obras es desquiciante. Parece que hay más que en toda España junta. El skyline de Abu Dhabi, que florece entre las nubes del polvo del desierto, lo forman enormes rascacielos y andamios de construcción. Con todo, se nota que es un centro financiero con bajo carisma de cara al resto del mundo, tal vez ligeramente aumentado por la construcción del parque Ferrari World. De hecho, si le preguntas a cualquiera de occidente por una ciudad de los EAU, te dirá rápidamente Dubai.

Tal vez esta segunda ciudad, menos rica que Abu Dhabi, sea más mediática por los altos y emblemáticos edificios que la pueblan. Personalmente, no es un sitio que haya disfrutado. Prefiero la sosegada estabilidad de Abu Dhabi. En Dubai, el ajetreo es ridículamente convulso. Es una urbe inmensa, llena de rascacielos. Diría que es lo más cerca que he estado de sentirme en Nueva York (sin pisar suelo americano). Para entendernos, es la ciudad cuñada económicamente obscena que tiene toda capital. Donde puedes encontrar un centro comercial, el Dubai Mall, de dimensiones ciclópeas y con aires más de resort que de lugar al que ir de compras; el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, con casi 1 kilómetro de altura; una maldita pista de esquí en mitad del desierto o el único hotel de 7 estrellas del mundo, el Burj Al Arab. No basta sino una breve visita para despertar toda una serie de sentimientos encontrados. Porque a la admiración inicial, inevitable, se le une rápidamente la clara evidencia de que no se trata de otra cosa que del ostentoso reflejo del poder del dinero, ganado a partir de la explotación y comercialización de un combustible fósil.

Con todo, tímidamente pero de forma ininterrumpida, parece que los Emiratos Árabes están empezado a pensar en el desarrollo sostenible. Prueba de ello es Masdar City (de la que ya hablé en este post) o la planificación de la próxima construcción de edificios energéticamente autosuficientes, como el World Trade Center de Bahréin. En un futuro cercano veremos si este incontenible poder económico es capaz de avanzar en pro de la lucha por el cuidado del medio ambiente. Por ahora, y como ya veremos en próximas entregas, la cosa está complicada aunque haya algo de esperanza.

En el ámbito social, de derechos laborales y de respeto por los derechos humanos, es ya otro cantar.